Реставрация Икон.

[teras]

[teras]

Приступим:
Составим небольшой план роботы, необязательно это писать в тетради можно держать в голове.
1.1-я профилактическая заклейка, дезинфекция, очистка от поверхностных загрязнений, восстановление участков утраченной основы;
2.Пропитка левкаса клеем, 2-3-япрофилактическая заклейка;
3.Восстановление участков утраченного левкаса;
4.Тонировки акварелью, покрытие лаком , тонировки масляными красками.
5.Окончательное покрытие лаком, старящий лак.
1.1-я дезинфекция, очистка от поверхностных загрязнений, восстановление участков утраченной основы.
А) 1-япрофилактическая заклейка.
Материалы:
-Клей. Пищевой желатин (не применяйте быстрорастворимый);

[teras]

- Микалентная бумага; Купить можно здесь: г.Киев ул. Смирнова-Ласточкина, 16
(район Львовской площади)Магазин «Атрибут». Цена метра, была, 5гр.
-Папиросная бумага(не оберточная);Купить можно здесь: http://www.lovetorestore.com/assortment_of_papers/
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ
Чтобы приготовить желатиновый клей, сухой желатин (масса в пачке 25г) засыпают в пол-литровую стеклянную банку холодной воды (желательно дистиллированная вода, примерно 350-400гр) и дают ему набухнуть (набухание желатинового клея происходит примерно около часа). Набухший желатиновый клей подогревают на водяной бане при температуре 60-65°( вода не должна кипеть). При полном распускании желатина клей готов.

[teras]

Перед началом укрепления поверхность защитного слоя живописи по возможности очищается от пыли и загрязнений. Чтобы не повредить красочный слой мы первым делом сделаем профилактическую заклейку Иконы , часть поверхностных загрязнений уйдет вместе с проф заклеикой. И на какое - то время прекратим осыпание красочного слоя иконы. Дерево в местах утрат вберет в себя нужное к-во клея что в будущем сыграет не маловажную роль при нанесении левкаса. Клеи из левкаса не будет впитываться в глубь древесины, что делает его(левкас) менее прочным.
Профзаклейка (укрепление левкаса )— это возвращение ему механической прочности, соответствующей первоначальной, ликвидация деформаций, восстановление нарушенного контакта с поверхностью доски. Разрушения левкаса ликвидируют введением внутрь его слоя или под него желатинового клея.
Микалентная бумага( для нас более доступная) изготавливается из чистого хлопкового волокна без добавления клеев. При нанесении на ее поверхность жидкого клеевого отвара он почти полностью и без задержки проходит сквозь нее. Смоченная водой бумага (подобно папиросной) несколько увеличивается по ширине и не изменяется по длине. Высыхая, она дает усадку по ширине на 6—8%. Проклеенная бумага при высыхании дает усадку по ширине и длине — в зависимости от усадки клеевой пленки.
При наложении профилактической заклейки из микалентной бумаги на большую поврежденную поверхность обычно заклеивают всю лицевую сторону целым листом бумаги, площадь которого на 10% больше площади иконы. Для фиксации локальных разрушений ее нарезают. В нашем случае заклеим все нарезанными кусками бумаги.
Процесс наложения заклейки. Полоску папиросной бумаги нужного размера кладут на плотную бумагу. Обмакнув флейц в теплый клеевой состав, слегка отжимают его о край сосуда. Придерживая пальцами левой руки бумагу за два уголка, флейцем быстро наносят на нее клей. Затем полоску берут обеими руками (также за два уголка) и аккуратно кладут на нужный участок, следя, чтобы не было морщин. Слегка увлажненным ватным тампоном осторожно прижимают листок к поверхности произведения. Прижимать листок сухим тампоном нельзя, так как заклейка может прилипнуть к нему и оторваться от заклеиваемой поверхности. Пузырьки воздуха из-под бумаги сгоняют к краям листка. Если это не удается, то иглой делают прокол и выпускают воздух наружу. Листки профилактической заклейки, расположенные рядом, кладут внахлест (наложение краев друг на друга от 0,5 см до 1 см). Встык накладывать листки ни в коем случае нельзя, так как усадка клея и бумаги вызывает разрыв красочного слоя и даже слабого слоя левкаса. Однако нужно следить, чтобы не было нахлеста на углах в четыре слоя . Это может привести к деформации красочного слоя, а при удалении заклейки эти участки придется дольше увлажнять теплой водой, что также может повредить живопись. Все края листков должны быть подклеены и не выступать в виде бахромы над поверхностью произведения. Задевая неподклеенные края листков, можно сорвать часть профилактической заклейки, а вместе с нею красочный слой.
Заклейка из микалентной бумаги делается только при относительно хорошем состоянии произведения, когда отставания левкаса не сильно деформированы или когда левкас находится внешне в удовлетворительном состоянии.
Эту бумагу лучше накладывать вдвоем. Один реставратор разравнивает лист бумаги над поверхностью произведения, а другой быстро намазывает ее сверху (обязательно двигая флейц вдоль волокон) теплым клеем . Однако поскольку при смачивании микалентная бумага увеличивает свой размер и на ней получаются складки, ее нужно расправлять.
В нашем случае мы использовали микалентную бумагу. Профзаклейку сушим в течении 24часов.
Удаление заклейки. Ватный тампон погружают в теплую воду, отжимают, а затем смачивают им небольшой участок заклейки (размером примерно 10X10 см). Когда клей под бумагой размягчится, нужно пластмассовым шпателем осторожно удалить бумагу (металлические острые предметы для этой цели не используют, так как они могут поцарапать олифу и красочный слой). Затем отжатым ватным тампоном (для этих целей использую туалетную бумагу) смывают с поверхности весь клей и тут же насухо вытирают обработанный участок. Нельзя допускать проникновения влаги внутрь произведения.
Удалить клей необходимо полностью, так как оставшиеся клеевые пленки со временем дадут усадку, что может вызвать шелушение красочного слоя.

[teras]

Б) Дезинфекция:

Материалы:
-В качестве антисептика принято использовать катамин АБ (применявшийся ранее пентахлорфенолят (ПХФ) недостаточно хорошо защищает клей от биоорганизмов и уступает катамину АБ в других свойствах). Купит катамин АБ в Украине довольно проблематично, можно заказать в России http://www.lovetorestore.com/antiseptic/. Я пользуюсь ТАМАК-3, биозащита древесины от всех дереворазрушающих грибков и насекомых (Купить можно в любом строительном магазине;
-Резиновые перчатки;
-Спонжики (ватные тампоны);

Если Икона находится в аварийном состоянии (осыпание, вздутие красочного слоя )лучше будет в первую очередь сделать профилактическая заклейку (этап 1.А), а потом приступить к дезинфекции.

После того как профзаклеика подсохнет (полное высыхание где-то 24часа), переворачиваем икону и обрабатываем тыльную часть с помощью ватного спонжа и жидкости ТАМАК – 3. Все манипуляции делаются в резиновых перчатках. Жидкость можно лить на дерево и распределять с помощью ватного спонжа, когда дерево напитается, нужно дать ему высохнуть (где-то 24часа).
Снимаем профзаклейку.
В)Очистка от поверхностных загрязнений:
Материалы:
ЛЕГКОУДАЛИМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ:
-Ватные палочки;
-Мыло детское; ( такое же как используют в этой теме http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=101159 2.Мыльные растворы и щелочи. Мыло детское…..).
-Туалетная бумага.
Если произведение имеет разрушения красочного слоя или левкаса, то до снятия загрязнений должно быть проведено укрепление этих слоев .(Пункт 1.А)
Ватную палочку погружают в в мыльный р-р, отжимают, а затем смачивают им небольшой участок загрязненной поверхности и не нажимая сильно, делают им вращательные движения. Грязь и пыль будут собираться на ватной палочке. По необходимости палочки меняются. Мыльная пена с произведения удаляется туалетной бумагой.

[teras]

ТРУДНОУДАЛИМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ:
-Вода;
-Пинен (скипидар);
-Этиловый спирт;
Стойкие поверхностные загрязнения удаляются с защитной пленки специально составленными эмульсиями, в которые входят вода, пинен или скипидар и этиловый спирт.
Эмульсия для промывки, разработанная еще в 30-е годы реставраторами Государственной Третьяковской галереи, имеет такой состав: 2 части воды; 1 часть этилового спирта; 1 часть пинена или скипидара; 1 часть подсолнечного масла. В состав добавляется также 25%-ный нашатырный спирт (не более пяти капель на 100 мл). При работе этот состав нужно периодически взбалтывать, чтобы не расщеплялась эмульсия. В результате промывки этим составом, содержащим масло, несколько оживляется покровная пленка.
Мы будем пользоваться эмульсией без подсолнечного масла и нашатырного спирта, потому что
проникновение масла в незащищенные пористые участки древесины(в нашем случае утраты красочного слоя и груна) очень опасно, так как это осложняет последующие процессы и ослабляет контакт реставрационного левкаса с доской и краями авторского левкаса.
составы и без подсолнечного масла, например:
1 часть воды;
2 части пинена;
1 часть этилового спирта.
При подборе состава надо начинать с наиболее слабых, содержащих немного этилового спирта.
Если этот состав окажется неэффективным, то количество спирта можно удвоить.
Состав опробуют так. Смачивают в нем ватную палочку, излишки жидкости отжимают. Не нажимая сильно, делают вращательные движения.
Правильно подобранным является такой состав, который удаляет загрязнения и в то же время не разрушает защитную пленку. Если тампон окрашивается в желтый цвет, то это свидетельствует о разрушении покровного слоя. В этом случае нужно заменить эмулпсию на более слабую.
Пробы на удаление загрязнений производятся только на самых неответственных участках произведения — на полях, фоне. Запрещается проводить пробную промывку на ответственных участках изображений (ликах).
Удаляют загрязнения небольшими участками. Начинать удобнее всего с левого верхнего угла произведения, на фоне. Переходить к очистке изображений можно только после того, как будет получен хороший результат на неответственных местах. Удаление загрязнений со всей поверхности произведения проводят так же, как и при подборе эмульсии. Смоченным эмульсией ватным тампоном водят по поверхности вращательными движениями. При ином характере движений на поверхности могут появиться полосы. В процессе работы нужно постоянно сравнивать различные участки и следить за равномерностью промывки.
В процессе прмывки, пытаюсь не трогать следы от пребывания Иконы в киоте – это темная полоса копоти по периметру Иконы(Рис.2 .) по мне придает Иконе особый шарм, а после покрытия лаком (под старину) получается довольно интересно. Так что эту полосу промываю только поверхностно с мылом. Но это мое личное мнение, хотя и неправильное.

[teras]

Рис.2.

[teras]

Г)Восстановление участков утраченной основы;

Материалы:
-Пластилин.
-Гипс;
-Емкость для замешивания гипса;
-Резиновые шпатели;
К утратам основы (доски), отнесем дефекты №3,4 на Рис.1.
Дефект №3 – скол доски, грунта, авторского слоя в результате удара, падения и тп.
Дефект №4 – Утрата угла иконы, в результате удара, падения, источенность древесины доски личинками жуков-точильщиков, и тп.
Попытаемся дополнить утраты основы доски гипсом. Для этого делаем «забор» из пластилина по периметру доски в зоне дефекта №3, пластилин должен плотно прилегать к доске. В зоне дефекта №4 формируем угол с помощью пересечения двух «заборов» и с обратной стороны иконы накрываем этот угол ,пластилиновой, крышкой. Замазываем все щели между крышкой – забором –доской, так как полученные полости будет заливаться жидкая гипсовая масса, а хорошая подгонка «формы» предотвратит вытекание.

[teras]

Следующий этап удаление сучка, на фото, дефект №1. Аккуратно поддеваем его ножом и заполняем полость гипсовой массой.(Рис.5.)

[teras]

Замешиваем гипсовый раствор:
Возьмите емкость (использую пластиковый судок) и наполовину наполните его водой. После этого постепенно начните сыпать туда гипс. Сыпать нужно маленькими порциями, дожидаясь того, чтобы к моменту насыпания следующей порции гипса предыдущая уже лежала на дне. Таким образом сыпьте до тех пор, пока над водой не появится маленький островок.
1
Теперь возьмите в руки деревянную лопаточку или столовую ложку (кому что удобней или доступней) и начинайте быстро размешивать гипс в воде, следя, чтобы не осталось комочков (которые удобно раздавливать ложкой и тут же размешивать с остальной массой). Размешивать необходимо до состояния сметаны. Если масса у вас получилась излишне жидкая, добавьте в нее еще немного гипса, если наоборот - слишком густая, добавьте в нее немного воды.
2
После приготовления данного раствора гипс можно использовать. Однако помните, что минут через 20-30 он застынет, а до этого в нем начнут образовываться комки, поэтому лучше всего использовать гипсовый раствор сразу после его замешивания.
После приготовления раствора заливаем наши формы и ждем полного высыхания.
Снимаем пластилин и подгоняем гипсовые «восполнения» наждачной бумагой.
После переворачиваем икону и восполняем гипсом утраты на обратной стороне доски.
Это делается на много проще – Гипсовая масса наносится резиновым шпателем. (Рис.6.)

[teras]

Вот что вышло.(Рис.7-8.)

[teras]

Пока все! Продолжение следует.

[Войцех]

За серьезнейшее дело Вы взялись!!! Могу пожелать только УДАЧИ с большой буквы и много , много терпения!!!
С УВАЖЕНИЕМ.

[fiddler]

Мушу виказати своє захоплення таким чудовим звітом. Ніколи б не подумав, що дошку з такими втратами можна привести до пуття. Але побачивши Ваші фото з детальними коментарями... тепер навіть не сумніваюся в кінцевому результаті. Знімаю капелюха перед Вашим професіоналізмом, пане teras. І звісно чекаю на продовження теми.
З повагою.

[Юрась]

Поддерживаю fiddler во всём.Удачи и терпения в Вашем не лёгком,но интересном творчестве.Как ни крути,а продлеваете жизнь
этим иконам.С ув.

[климстон]

Фантастика !!! Я всегда восхищался таким вот мастерам как вы , которые дают вторую жизнь красивым вещам ,желаю Вам удачи, успехов в вашей работе и поддерживаю уважаемого fiddler и так же снимаю перед Вами шляпу . С огромным Ув. Игорь

[Юрась]

Уважаемый teras ,есть у нас икона в семье,ценность её духовная для меня,не материальная.На обеих сторонах иконы уже потихоньку появляются отверстия от шашеля(точильщик древесины),тем способом дезинфекции,который Вы описываете,можно избавиться от грызуна раз и навсегда?Хочу,чтоб подольше икона сохранилась.С ув.

[teras]

[Mika88]

Интересная работа.. а как уноситесь к углекислому газу. Коробка, баллон, или тот же сухой лёд. Что говорят личинки по этому поводу?

[teras]