Реставрация Икон.

[teras]

2.Пропитка левкаса клеем, 2-3-япрофилактическая заклейка;
Укрепление левкаса — это возвращение ему механической прочности, соответствующей первоначальной, ликвидация деформаций, восстановление нарушенного контакта с поверхностью доски. Разрушения левкаса ликвидируют введением внутрь его слоя или под него желатинового клея.
Приготовление желатинового клея описано в разделе 1.А.
Перед началом пропитки проводят детальный осмотр Иконы. Визуальное обследование дает возможность сделать заключение о виде и характере разрушений: имеются ли отставания левкаса (дефект №1-2-5 на Рис.1.), вздутия (дефект №6на Рис.1. , простукивается (глухо, пустота), в этом месте невидимое отслоение грунта), каковы хрупкость, твердость или распыленность левкаса.
Перед началом укрепления поверхность защитного слоя живописи по возможности очищается от пыли и загрязнений, это мы сделали в разделе 1.В.
Существует два способа укрепления левкаса — пропитка слоя левкаса и подклейка к доске. Чаще всего применяют оба способа последовательно: сначала пропитывают левкас, восстанавливают его прочность, потом вводят клей для восстановления его связи с основой.
Произведения с твердым левкасом можно предварительно обработать спиртом ( этиловый спирт, дистиллированная вода 1:1)для лучшего проникновения клея сквозь кракелюры в слое живописи и покровной пленки. Кстати дистиллированную воду можно купит в авто магазине.
А) Пропитка левкаса клеем. Пропитку ведут сначала небольшими участками, мягкой беличьей кистью нанося на поверхность произведения теплый раствор клея . Если грунт не размывается, пропитку ведут непрерывно. Обычно поверхность впитывает клей неравномерно, поэтому на те участки, которые впитали клей, его наносят повторно. С плотных участков левкаса, где клей не впитывается, избыток его нужно снять, пока он еще не превратился в желе, и вновь нанести горячий клей. По мере того как влага из клея проникает в толщу левкаса, дополнительные порции клея начинают проходить активнее. Количество пропиток зависит от пористости левкаса и доски. Если появляются признаки размокания левкаса, то нужно делать перерывы между пропитками (на 20—30 минут), давая возможность левкасу и красочному слою слегка окрепнуть. В нашем случае были две пропитки.
Поверхность внимательно осматривают, удаляют излишки клея, затеки и дополнительно смачивают сухие места. Поверхность должна быть равномерно покрыта тонким слоем клея.
Затем внимательно просматривают красочный слой и, если сдвинуты чешуйки красочного слоя, кусочки левкаса, то их ставят на место. Все посторонние частицы с поверхности осторожно удаляют кончиком скальпеля.
Б)2-3-я профилактическая заклейка. На поверхность произведения накладывают профилактическую заклейку так, как это описано в соответствующем разделе (1.А.). Наложенная на икону бумага тщательно выравнивается марлевым валиком, который прокатывается по поверхности бумаги, чтобы убрать из-под нее пузырьки воздуха. Через некоторое время, когда частично испарится влага, бумага должна высохнуть полностью (это где-то 20-40мин) поверхность проглаживают через сухую бумагу теплым утюжком, следя за тем, чтобы она не перегревалась (проверяют под фильтровальной бумагой на ощупь). Проглаживание делается для того, чтобы просушить поверхность, выровнить деформации, уплотнить левкас и красочный слой и соединить их между собой и с поверхностью доски. Добиваться просушивания всей толщи левкаса не следует, так как длительное проглаживание с этой целью может способствовать проникновению клея в глубину левкаса и даже в древесину доски, а в результате в левкасе останется недостаточное количество клея для его укрепления и подклейки к доске. Красочный слой после такого чрезмерного проглаживания может вновь начать шелушиться.
Не переусердствуйте с давлением на утюжок, большинство Иконных досок покороблены, и практически «струхли» из-за жизнедеятельности биоорганизмов и чрезмерное давление может попросту разломать доску пополам.
После снятия профзаклеики (раздел 1.А.), снова детально просматриваем Икону, простукиваем, в местах видимых отслоений (дефект №1-2-5 на Рис.1.), их нет но при простукивании есть глухой звук – что указывает на то что левкас недостаточно хорошо приклеен к основе. Повторяем проклейку и проглажку но не всей основы как во втором случае а по месту, только те части, которые плохо приклеились к основе (Рис.9.)
После третей проклейки все становится на свои места, нет видимых отслоений левкаса, доска глухо не простукивается, говорит нам о том что нет невидимых отслоений левкаса.
Это первые два пункта, которые могут продлить жизнь Иконы (при соблюдении соответственных условий хранения), на несколько десятилетий. Кто не уверен в своих силах может остановиться на этом!

[teras]

3.Восстановление участков утраченного левкаса;
Утраченный левкас восстанавливается только в тех местах, где необходимо провести тонирование утрат красочного слоя или предохранить авторский левкас и живопись от проникновения в них атмосферной влаги и засоренного воздуха.
Восстановление левкаса состоит из следующих процессов: приготовление рабочих составов, подготовка поверхности доски в местах утрат левкаса, нанесение левкаса, обработка его поверхности.
Материалы:
Клей (приготовление раздел 1.А);
Мел (Отмученый или «фомальгаут» мтд-2, купить можно в строительном магазине.);
Пробка (пробковое дерево).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ СОСТАВА.
Наполнителем реставрационного левкаса является мел. Он не должен содержать примесей песка, которые при шлифовке могут образовать неровности и шероховатости. Поэтому порошок наполнителя предварительно отмучивают. Для этого в высокий узкий сосуд наливают кипяченую или не содержащую соли водопроводную воду, а затем засыпают порошок, предназначенный для грунтовки. После осаждения порошка воду с поверхности осторожно сливают и снимают верхний отстой — наиболее мелкие частицы порошка. Порошок просушивается на воздухе в рабочем помещении с нормальной влажностью. Его можно просушивать в сушильном шкафу при температуре 80—90° в течение нескольких часов (не более 5—6).
Отмеряем где-то 250грам клея( пол поллитровой банки), добавляем в клей 400гр мела - перемешиваем, фильтруем (для этих целей использую женский насок 25-30дэн). Левкас готов (Рис.10.).
Рабочий состав при комнатной температуре должен иметь консистенцию густой сметаны.

[teras]

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВЫ
Для того чтобы связь реставрационного грунта с краями старого левкаса и поверхностью доски была прочной, их нужно тщательно освободить от загрязнений, особенно жировых и восковых. Восковые брызги утоньшают скальпелем и затем удаляют ватным тампоном, смоченным скипидаром . Нестойкие загрязнения удаляют спирто-ацетоно-водным раствором (1:1:1) с помощью ватного тампона или щетинной кисти. Очень прочные загрязнения сначала осторожно счищают скальпелем, а затем промывают спирто-ацетоновой смесью.
Клей наносят на очищенную доску и края левкаса щетинной кистью. Клей должен хорошо впитаться в поверхность древесины. Нельзя допускать размокания краев старого левкаса. Не должно быть затеков и сгустков, то есть заметного слоя клеевой пленки.
НАНЕСЕНИЕ ЛЕВКАСА.
Сначала зубопротезным шпателем или глазным скальпелем аккуратно смазывают края старого левкаса приготовленной левкасной массой. Затем эту массу наносят коротко обрезанной щетинной кистью на участки доски с утраченным левкасом. Первый и второй слои грунта торцуют жесткой кистью, чтобы придать им шероховатую поверхность. Позднее нельзя повторять торцевание по непросохшему левкасу, так как при этом его можно отодрать от доски.
На хорошо просохшие первый и второй слои наносят третий слой — шпателем, мастихином или другим лопатообразным инструментом. А всего накладывается пять-шесть равномерных по толщине слоев.
В целом реставрационный грунт должен быть немного выше авторского, так как при высыхании происходит его усадка, а главное, он утоньшается во время выравнивания и шлифовки.(Рис.11.)
Шлифуют поверхность левкаса плоской стороной натуральной пробки или наждачной бумагой № 1, 0, 00. Пробкой шлифуют с желтком куриного яйца (описание приготовления ниже), разведенного водой (1:6 или 1:7), чтобы левкас не ослаб, а, наоборот, приобрел большую прочность и был подготовлен к восприятию красок акварельной тонировки. Наждачной бумагой левкас шлифуют всухую, без смачивания. Однако перед тонированием его протирают эмульсией из желтка с водой (1:2), чтобы связующие из красок им не впитывались.
Приготовление желтковой эмульсии.
Яйцо кладут на ладонь и быстрым точным ударом острия ножа разрубают скорлупу. Желток осторожно отделяют от белка, так чтобы не повредить пленку мешочка. Для более тщательного удаления остатков белка, находящегося на поверхности мешочка, желток выкладывают на ладонь и перекатывают с ладони одной руки на другую. Затем скатывают желток к основаниям пальцев левой руки, чтобы он расположился между двумя пальцами. Снизу между ними просовывают иглу или острие скальпеля и прокалывают пленку желтка, выпуская желток в чистый сосуд, а пленку выбрасывают.
Желток разбавляют дистиллированной или холодной кипяченой водой, в нашем случае 1:6-7,1:2.

[teras]

4.Тонировки акварелью, покрытие лаком , тонировки масляными красками.
Участки реставрационного левкаса или первоначального левкаса с утраченной живописью тонируются, чтобы придать произведению целостный вид.
Тонированные участки должны отличаться от окружающей авторской живописи материалами, манерой исполнения, силой тона и фактурой красочного слоя. Реконструкция утраченных частей подлинника в широкой практике не допустима. Места утрат никоим образом не должны восполняться путем подделок под оригинал.
По технологии, так должно быть!!!! Абзац пропустим, так как уже обговорили что восстанавливаем Икону как молельный образ, все бы ничего но крыло в центре(Рис.12.), будет сбивать с толку, да и без подписи батюшка не освятит. Хотя с этим Образом, очень интересная история, не всякий батюшка вам освятит такую Икону (Троица Новозаветная) – не канонична, но нет такой церкви, где бы эта Икона не висела.

Отошли от тем, так о чем мы?
При тонировании используются высококачественные акварельные краски (пользуюсь невской палитрой, не берите китайские), масляные краски. Перечисленные материалы могут быть использованы раздельно, послойно ..
Для разбавления акварельных красок используются вода или слабая эмульсия из желтка.
Акварельные краски (Невская Палитра). Акварель — это клеевая водорастворимая краска, отличающаяся большой прозрачностью и чистотой цвета. Она изготовляется на основе пигментов минерального и органического происхождений. В состав акварели входят растительные клеи, пластификаторы, поверхностно-активные вещества и антисептики. В состав клея входят гуммиарабик и декстрин.
Для тонирования утрат используют наборы акварельных красок «Нева» и «Ленинград». Использовать желательно краски светостойкие, чтобы тонировки минимально изменяли свой цвет при экспонировании произведений. Светостойкость — это устойчивость пигментов к действию рассеянного солнечного света, она зависит от химического состава пигмента.
Светостойкость акварельных красок обозначается на этикетках выпускаемых красок звездочками:
Вполне светостойкие – 2 красные звездочки;
Светостойкие – 2 черные звездочки;
Умеренно светостойкие – 1 черная звездочка;
Слабо светостойкие – без звездочки.
Кроме светостойкости на постоянство цвета влияет способность некоторых пигментов вступать в химические соединения и менять цвет. Поэтому в работе можно пользоваться таблицей смесей акварельных красок «Ленинград», в которой дана оценка светостойкости и прочности смесей в пятибальной системе.
В русской иконописи употреблялось сравнительно небольшое количество красок. Поэтому при тонировании вполне достаточно ограничиться такими красками в акварели, как охра, английская красная, умбра натуральная и жженая, все виды марсов, кость жженая, сажа, сиена натуральная, железная красная, кобальт синий, травяная зелень, сепия, алая.
Особенно нестойкими в смесях красками лучше не пользоваться. Это изумрудная зелень, берлинская лазурь, краплак, ультрамарин, кадмий желтый и оранжевый (последний нестоек в смесях с земляными красками).
Чистая акварель, то есть разбавляемая чистой водой без добавления связующего, применяется в тех случаях, когда тонировки выполняются на авторском грунте в местах стертой живописи и служат средством для погашения белесоватости обнаженного грунта и мелких утрат. Однако чистая акварель не создает прочную пленку и при нанесении лака тампоном может быть стерта. Особенно слабо она держится на поверхности старого прочного левкаса. Поэтому для упрочнения красочного слоя тонировки и его связи с твердой глянцевитой поверхностью левкаса акварельные краски разводят не чистой водой, а слабой эмульсией желтка.
Тонировка, выполненная акварелью с добавлением желтка или желтковой темперой, может быть покрыта лаком не ранее чем через два-три месяца, а тонировка чистой акварелью — через семь-десять дней.

[teras]

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА ТОНИРОВАНИЯ
Перед началом тонирования необходимо хорошо проверить состояние произведения, тщательно укрепить случайно оставшиеся отставания или шелушения грунта и красочного слоя. Поверхность живописи протирают ватным тампоном, смоченным яичной эмульсией (одна часть желтка — на восемь частей дистиллированной или кипяченой воды, отмерить можно мед. шприцом). Можно протереть поверхность разбавленным соком чеснока или препаратом бычьей желчи.
Для выполнения работ по тонированию поверхности живописи необходима свежеприготовленная эмульсия из желтка в соотношении 1:3 или 1:4. Кисти круглые беличьи или колонковые № 2, 3, 6, 8 и 10. Кисть № 10 удобна для нанесения подмалевка при тонировании больших участков.
Для удаления излишков краски с поверхности могут потребоваться пористая бумага типа фильтровальной, а также узкие полоски белой плотной бумаги (чертежной, полуватмана), которые нужны для сравнения составленного колера с цветом соответствующего участка авторской живописи. Для работы необходима белая палитра, которую можно заменить белой керамической облицовочной плиткой или тарелкой.
На палитру наносят краски чистой кистью. Тут же смешивают их, получая нужный колер, сравнивают его с колерами иконы, наносят на полоски белой бумаги, подсушивают и высохший колер корректируют по тонам живописи иконы.
Тонировки делают так, чтобы после полного просыхания они становились несколько более светлыми, чем соответствующие участки подлинной живописи произведения. После нанесения покровной пленки они приобретут повышенную интенсивность цвета, прозрачность и более темный тон. Хотя это не столь важно, так как после мы будем дорабатывать масляными красками.
СПОСОБЫ ТОНИРОВАНИЯ
Для тонирования произведение кладут в горизонтальное положение (при вертикальном положении произведения — на мольберте — получаются затеки краски, искажающие фактуру и тона тонировок). В процессе работы произведение время от времени ставят в вертикальное положение и направляют на него свет, чтобы с расстояния оценить качество тонировки.
Тонировку выполняют пуантелью, способом штриховки или способом сплошной заливки жидкой краской или полусухой кистью с подмалевком или без него. Выбор способа зависит от характера сохранившейся живописи и участков, подлежащих тонированию. Авторская живопись бывает корпусной или прозрачной. Она может иметь хорошую сохранность, которую сравнивают иногда с поверхностью эмали или, наоборот, быть дефектной (иметь потертости краски, кракелюры, утраты грунта и т. д.).
Во всех случаях тонировки должны отличаться от авторской живописи, как-то выделяться. Это достигается разными способами — с помощью очень тонкого контура вокруг реставрационной вставки, изменением тона, использованием пуантели, штриховки и так далее.

Поясню, этот пункт важен для произведений, которые имеют художественную и историческую ценность, мы же попытаемся попасть и в цвет и в тон как на оригинале.
Очень важно чтобы тонировки (заливками, пуантелью и т. п.) были прозрачными и чтобы через них просвечивал грунт. Иначе рядом с прозрачными авторскими красками тонировки будут выглядеть как глухие потемневшие «заплаты».
Один из приемов тонирования — это легкое затенение поверхности грунта темной по тону лессировкой. При нанесении последующих слоев красок тонировка становится еще темнее и ярче. Но нельзя допускать, чтобы после высыхания тонировка была темнее авторской живописи.
Если тонируемый участок должен иметь темный цвет, то делают яркий цветовой подмалевок, который придает тонировке звучность. Подмалевок обязательно делается на яичной эмульсии, иначе при нанесении последующих слоев красок он будет размазываться.
Если пользоваться краской только одного цвета, накладывая ее слой за слоем, то трудно достичь гармонии с авторской живописью. Такая тонировка получится темной, резко отличающейся от подлинных частей живописи своими тяжелыми, глухими тонами.
Поэтому цвета должны быть составными, не оправдано пользоваться открытым цветом.
Белилами нужно пользоваться крайне ограниченно(белила использую ПВА), так как добавление их в другие краски придает тонировке глухой непрозрачный матовый тон, который трудно исправить даже последующими лессировками. Нужно также учитывать, что тонировка с избытком сажи темнеет после полного просыхания (через один-два дня).
Вместо сажи газовой пользуюсь смесью краплака и травяной зеленой, очень легко регулировать теплохолодность.
Тонирование перекрестной штриховкой(использую лессировочный штрих, иногда штрих по форме). Здесь линии пересекаются под прямым углом. Тонировка выглядит более равномерно и если выполнена точно, то не вносит беспокойства. Но если сетка сделана крупно, слишком резко выделяется, то она также мешает восприятию авторской живописи(Рис.12.).

[КОСТЯН82]

teras,я восхищен.У Вас золотые руки!

[Селянин]

[teras]

Всем спасибо за внимание к теме.
Продолжим.
Б)Покрытие лаком. Следующий этап роботы покрытие произведения лаком.
Слой не должен быть идеально бесцветным, напротив, должен иметь тот же желтовато-золотистый оттенок, который имела в свое время свежая защитная пленка вскоре после покрытия икон олифой или масляным лаком. Блеск реставрационной пленки должен быть таким же, каким был блеск древних пленок, когда они были свежими и неиспорченными. Поэтому отреставрированные произведения покрывают материалами, которые адекватны средневековым пленкам своими декоративно-эстетическими и функционально-защитными качествами.
Существуют два противоположных мнения о лучшем реставрационном материале для покрытия. Одни считают, что это льняная олифа, другие — что это легко удаляемые смоляные лаки. Однако при выборе материала для конкретного произведения учитывают его состояние, условия экспонирования (или хранения) и соответствие внешнего вида пленки первоначальному покрытию. Вообще покрытия должны обладать многими необходимыми свойствами:
— эластичностью и упругостью внутреннего напряжения (чтобы не давать усадки и растрескивания);
— твердостью (чтобы защищать произведение от возможных механических воздействий, процарапывания, пыли, стоек к УФ излучению и т. д.);
— влагоустойчивостью (чтобы защищать красочный слой от воздействия влаги и самим не разрушаться при этом);
— оптимальной скоростью первичного отвердения (долго сохнущие пленки не удобны в работе, за время отвердения в них скапливается пыль);
— биостойкостью (пленка должна противостоять разрушительной деятельности плесней и бактерий);
— обратимостью (размягчением и набуханием пленки от органических растворителей, нейтральных к другим материалам произведения).
Последнее время пользуюсь смоляными лаками. Лак яхтный алкидно –уретановый.(Рис.13.)
По всем параметрам нам подходит, разбавляем 1:1 с скипидаром и наносят тампоном. Такая пленка меньше блестит и этим похожа на олифную пленку. К тому же лак хорошо высыхает только в тонком слое. Толстая пленка высыхает неравномерно, а кроме того быстрее стареет (желтеет, утрачивает блеск, растрескивается).
Тампон около 4 см в диаметре обычно делают из ваты, обернутой марлей.
Его обмакивают в лак, налитый в плоскую посуду, и слегка отжимают о край сосуда. С легким нажимом тампоном проводят по поверхности живописи у верхнего края произведения.
Следующую полоску лака наносят ниже первой. И так до самого низа. Нужно внимательно следить за тем, чтобы не оставалось не покрытых лаком участков. Слой лака должен быть тонким и равномерным.
Второй раз лак наносят движениями тампона в перпендикулярном направлении. Чем больше делается покрытий, тем толще получается пленка и сильнее ее глянец.
Когда хотят нанести тонкую пленку, ограничиваются одним протиранием поверхности произведения кругообразными движениями сверху донизу.
. Полное высыхание слоя при температуре +20 и влажности +65% -24часа. Если на доске имеются неровности, поверхность можно отшлифовать нулевкой и повторить процедуру полностью. Очень важно чтобы лак покрыл поверхность полностью, особенно места тонированных утрат. Так как следующий этап лессировки масляными красками и если новый левкас не будет достаточно пропитан лаком, он вберет в себя масло из краски что приведет к потере цвета и подобрать нужную тонировку будет практически невозможно.

[teras]

В) Тонировки масляными красками. Масляные краски - суспензии неорганических пигментов и наполнителей в олифах, изготовляемых из растительных масел с достаточно высокой способностью к высыханию или маслосодержащих алкидных смол.
Пользуюсь красками «МАСТЕР-КЛАСС», кисти использую синтетические от 1до 5-ки, растворитель терпентина без запаха. Нанесение лессировок такое же как и при работе с акварелью, следует обратить внимание на работу с цветом – никоим образом не работать открытым цветом (краска не смешанная с другими ), все цвета должны быть составные. Мазки следует тщательно распалерововать и пытаться не заходить на авторский слой. Учимся попадать и в цвет и в тон.
Еще на этом этапе мы должны дать продолжение «нашим крыльям», для этого ищем похожий образец – благо есть интернет, за 10 мин поиска вот что нашел (Рис.14.-14_1.).

[teras]

Дело осталось за малым, подписи над Спасителем и Святым духом (в виде голубя).

[teras]

Ждем недельку чтобы лессировки подсохли, покрываем лаком(раздел.4.А). Ждем высыхания и покрываем старящим лаком.(Рис.16.) Лак придает живописи желтизну старой олифы, но при этом дает глянец, его мы перекроим яхтенным лаком (используем полу матовый) и вуаля - Икона практически готова.

[teras]

Остались небольшие детали, затонировать задник (те части где виден гипс). Берем масляную краску, обычно для этой цели пользуюсь марсом коричневым, светлый, умбра, беру ватный тампон и протираю гипсовые части. Цвет получается довольно насыщенный –темный, чтобы его осветлить, снова, берем тампон смачиваем спиртом и протираем тонированные места.
И на последок, укрепим основу:
Нередко вся доска произведения или отдельные ее участки (обычно в нижней части) имеют ослабленную механическую прочность. Причиной этого является жизнедеятельность биоорганизмов — гнилостных бактерий, грибов (микро и макро) и личинок жуков-точилыциков.
Механическую прочность доски произведения можно частично восстановить посредством пропитки твердеющими жидкими растворами. Однако проблема эта до сих пор окончательно не решена, так как пока не найдены вещества с оптимальными свойствами. Применяемые сейчас вещества не могут равномерно пропитать доску, древесина которой разрушена неравномерно. Пропитанные и непропитанные участки древесины по разному реагируют на изменения температуры и влажности воздуха, что приводит к неравномерному увеличению или сокращению объемов отдельных участков доски. А это вызывает новые разрушения.
Применявшиеся прежде природные вещества, такие, как животные клеи, вареные масла (олифы) и масляные лаки с натуральными смолами в настоящее время не используются.
Из старых материалов можно использовать пчелиный воск. Хотя он не придает доске большой механической прочности, все же при несильных разрушениях, и особенно при источенности доски личинками жуков-точильщиков, его можно использовать, поскольку он достаточно эластичен и стабилен. Воск не препятствует равномерным движениям древесины при усушке и набухании.
Воск способен растворяться в скипидаре, пинене, бензине, ксилоле или толуоле. Количество твердого вещества в растворе не должно превышать 10%. В настоящее время в качестве растворителя используют скипидар и пинен. В отличие от других растворителей они не токсичны, менее пожароопасны, а кроме того предохраняют доску от поражения жуками-точильщиками.
Воск. Воск — это химически нейтральное и стабильное вещество. Оно не разрушается в течение столетий, в воде не растворимо. При комнатной температуре воск представляет собой твердое вещество, имеет микрокристаллическую структуру, при нагревании размягчается, при температуре 30—40° С становится пластичным, при температуре 60—65° плавится. По стойкости к атмосферным воздействиям он превосходит высыхающие масла и большинство смол. Воск весьма кислотоустойчив, но не стоек к воздействию щелочей. Он не изменяет свой цвет — не желтеет и не буреет.
Получают воск из пчелиных сот, освобожденных от меда. Его переплавляют в горячей воде для отделения примесей и побочных продуктов.
Существуют три сорта воска. Воск первого сорта имеет однородную окраску белого или светло-желтого цвета, приятный медовый запах. В нем нет посторонних примесей. Структура в изломе мелкокристаллическая. Воск второго сорта имеет более темную окраску. Посторонних примесей не имеет. В изломе куска окраска неоднородная, что вызвано отстоем (отстой не должен превышать половину толщины куска). Воск третьего сорта — темно-коричневый или серый. По структуре не однороден. Высота отстоя — более половины толщины куска.
Для обработки досок используют воск первого и второго сортов. Специально отбеленный воск для этих целей не подходит, так как при химической очистке возрастает его хрупкость.
Приготовление пропиточного состава. Берется одна часть воска на три-пять частей растворителя. Воск нужно настрогать ножом, стружки насыпать в керамическую или эмалированную кружку (но не уминать). Воск залить растворителем так, чтобы он оказался полностью погруженным в жидкость (это и есть нужная пропорция). Сосуд нужно поставить в водяную баню и греть на электроплитке с закрытой спиралью. Придерживая сосуд левой рукой, правой непрерывно помешивать раствор.
Правильно приготовленный для пропитки доски состав при застывании должен иметь густоту вазелина. От испарения растворителя паста продолжает загустевать. Для предупреждения этого сосуд нужно плотно закрывать, а на наружной его стенке восковым карандашом отмечать уровень свежего состава. Тогда при следующем пользовании можно узнать количество испарившегося растворителя, чтобы столько же добавить.
Меры безопасности. Работу проводить не отвлекаясь, так как даже одна капля скипидара, попавшая на плитку, может вспыхнуть и вызвать загорание всей массы, находящейся в сосуде. В горячем состоянии масса легко растекается вместе с огнем. Чтобы загасить пламя, нужно полностью прикрыть его специальной асбестовой тканью.
Пропитка проводится в теплом сухом помещении. Икону кладут на стол лицевой стороной вниз на мягкие амортизирующие прокладки, доску прогревают в течение 30—60 минут для этой цели использую две настольные лампы, лампочки по 100ват . Приготовленный состав подогревают и наносят на доску кистью. Необходимо добиваться равномерного насыщения древесины. На участки быстрого впитывания масса наносится повторно. Особенно тщательно следует пропитывать торцевые срезы доски — главные поверхности влагообмена. Особое внимание уделяем гипсовым восполнениям. Излишки рабочего состава с мест, не впитывающих его, нужно перегонять кистью на участки интенсивного впитывания. По насыщении доски составом лампы убрать. Когда масса станет застывать, проверить равномерность ее распределения по поверхности. Затем нужно тщательно проследить, как состав впитывается в древесину. Когда растворитель испарится и запах почти полностью выветрится, с поверхности доски, и особенно ее торцов, нужно удалить излишки воска. Его нельзя оставлять на поверхности. Проверяют это на ощупь — должна ощущаться древесина, а не слой воска.
Вот результат наших скромных трудов, правда без подписи и покрытия старящим лаком (Сейчас нет времени), в неплохом разрешении (Рис.17.).

[ACK]

Профессионалов на форуме очень мало. Потому и критических замечаний нет.Все согласны, но повторят Ваш опыт единицы.Главная заповедь и медика и реставратора не навреди.А вот здесь не стыковка.Применяя современные материалы мы нарушаем аутентичность.А использовать натуральные компоненты, результат не утешительный.Где золотая середина ?

[teras]

[Войцех]

teras...нет слов!!!!!!!!!!!!! Сильно! +1
С ув.

[ACK]

Зря Вы пузыри пускаете. Лечат не знахари а доктора. Так же и реставрацией должны заниматься профи а не дилетанты.А вопрос был в русле выбора натуральных или полимерных материалов.Не сомневаюсь что не меньше моего Вы видели навсегда загубленных икон .Не буду нарушать Вашу монополию.
С уважением

[КОСТЯН82]

ACK,Вы можете сделать лучше?
Если да,покажите,оценим уровень Вашего мастерства.

[fiddler]

[teras]

[друг ромео]